Что можно приготовить из кальмаров: быстро и вкусно

Диор (Dior) Кристиан Диор долго не мог найти свое предназначение в жизни.

Он учился в Дипломатической академии в Париже, пытался держать собственную художественную галерею, в модных Домах «Робер Пиге» (Robert Piguet) и Люсьена Лелонга. Наконец, в 1946 году Кристиан Диор открыл собственный модный Дом.

Не прошло и года, как он прославился на весь мир: 12 февраля 1947 года диоровская коллекция «нью-лук» (new look) произвела настоящую культурную революцию.

Интересно, что историки моды считают Диора не столько талантливым дизайнером, сколько хорошим стилистом и грамотным предпринимателем, угадывавшим, что предлагать публике и как это грамотно продавать. Так, силуэт «песочные часы» с пышной юбкой и осиной талией, составлявший основу стиля «нью-лук», придумал вовсе не Диор: этот фасон был известен много раньше. Но Диор предложил эти классические пропорции «в нужное время и в нужном месте»: в конце 40-х уставшие от военного аскетизма дамы захотели вновь ощутить себя хрупкими и элегантными.

После смерти Диора в 1957 году Дом возглавил его юный ассистент Ив Сен-Лоран. Сегодня креативным директором Дома является Джон Гальяно (John Galiano).

GIVENCHY

Живанши (Givenchy). Юбер де Живанши считается аристократом мира моды не столько из-за происхождения, сколько благодаря тому элегантному стилю, которому он был верен на протяжении всей карьеры.

Об этом стиле говорили, что он слишком изыскан, а дизайнера сравнивали с «маленьким принцем», творящим собственные миры.

Впрочем, никакого стиля Живанши, по большому счету, не создал.
Его главное изобретение - кинематографический образ Одри Хэпберн, с которой он познакомился в 1953 году. Хэпберн тогда готовилась сняться в фильме «Сабрина». Созданные для «Сабрины» платья принесли Юберу де Живанши первого «Оскара» за костюмы и превратили Одри в «икону моды».

С тех пор она стала бессменной музой дизайнера. Так, в 1957 году Живанши посвящает Одри свои первые духи - L"lnterdit: в дальнейшем Дом Givenchy станет активным игроком на рынке парфюмерии.

В1988 году Юбер де Живанши продает свой Дом компании LVMH, но оставляет за собой место арт-директора.

В 1996 году «маленький принц» навсегда покидает мир моды. Сегодня традиции Дома продолжает британец Освальд Боатенг (Ozwald Boateng).

YvesSaintLaurent

Ив Сен-Лоран (Yves Saint-Laurent).

Отпрыск аристократической фамилии, Ив Сен-Лоран многим обязан своей матери Люсьен. Именно она заметила в болезненном мальчике склонность к профессии дизайнера и всячески ее культивировала.

В 19 лет Ив Сен-Лоран попал на конкурс молодых дизайнеров и стал его лауреатом - на пару с молодым Карлом Лагерфельдом. После этой победы перед ним открылись многие двери: в частности, пост своего ассистента ему предложил сам Кристиан Диор.

Ив Сен-Лоран полностью оправдал ожидания Диора, однако его миссия в моде была совсем другой: если мода от Диора была зрелой и элегантной, то Ив Сен-Лоран всегда был бунтарем, новатором, который привносил в моду то, чего в ней раньше не было. Он первым предложил дамам смокинги, брючные костюмы, прозрачные платья и стиль «сафари». Он снимался обнаженным для рекламы своих мужских духов (1971), а женским духам дал провокационное название «Опиум» (Opium, 1977).

Будучи стопроцентным творцом, Лоран вряд ли смог бы создать свой Дом без поддержки талантливого управляющего - Пьера Берже. Их сотрудничество началось в 1961 году и продолжалось до самой смерти великого кутюрье: Ив Сен-Лоран умер 1 июня 2008 года.

LANVIN

Ланвен (Lanvin).
В начале профессиональной деятельности Жанна Ланвен делала головные уборы. Шляпки в конце XIX столетия были главными дамскими аксессуарами, так что дела в ее шляпном ателье, открытом в 1890-м году, шли неплохо.

Вскоре Жанна Ланвен переключилась на производство женской одежды и к 1909 году обзавелась уже собственным Домом моды, известным вечерними платьями: романтичными и богато декорированными вышивкой «а-ля XVIII век» и экстравагантными - в восточном стиле. Восточная тема была в то время на пике моды, а Жанна Ланвен, обладавшая не только талантом дизайнера, но и чутьем предпринимателя, никогда не упускала из виду ключевые тенденции.

Так, в 30-е, когда в женской моде только-только появились широкие брюки, Дом Lanvin выпускал знаменитые вечерние «пижамы» для выходов в свет. А после Второй мировой войны он переключился на предложенный Кристианом Диором стиль «нью-лук».

Мода , помимо всего прочего, обязана Жанне Ланвен одним крайне полезным открытием: она разделила женскую одежду на «взрослую» и «детскую». Мадам Ланвен была первым дизайнером, создавшим полноценную детскую коллекцию, не похожую на одежду для взрослых женщин. Первой, кто ее примерил, была дочь Жанны Ланвен - Мари Бланш. Она и унаследовала Дом Lanvin после смерти матери в 1946 году. В настоящее время главным дизайнером Дома является Альбер Эльбаз (Alber Elbaz).

CHANEL

Шанель (Chanel).
Габриель Бонер Шанель всю свою жизнь была великой выдумщицей: она придумала не только маленькое черное платье (1926), первые в истории синтезированные духи, не повторявшие запах ни одного натурального растения, (Chanel №5,1921), стеганые сумочки на цепочке и костюмы из рыхлого твида (1954).

Она также основательно «потрудилась» над своей биографией: что-то прибавила, что-то скрыла и как истинная женщина отодвинула на десять лет дату своего рождения.

Свою карьеру она начала с магазина дамских шляп. А ее первый «полноценный» модный Дом открылся в курортном городке Довилле, где проводили каникулы «богатые и знаменитые».

В 1919 году она уже могла себе позволить бутик в Париже - он открылся на улице Камбон (где и стоит по сей день).

Как дизайнер Коко Шанель никогда не витала в облаках. Напротив, она была чересчур «от мира сего», и ее идеи в первую очередь отличались практичностью. Ее главный талант заключался в способности «переосмысливать» хорошо знакомые вещи и находить им новое применение. Так, с ее подачи мужской свитер стал частью дамских гардеробов, дешевая бижутерия и «сиротское» черное платье превратились в вечернюю классику, а рыхлый твид - в символ элегантности.

Габриель Шанель ушла из жизни 10 января 1971 года. Примечательно, что в ее шкафу обнаружили всего три костюма: практичный взгляд на вещи распространялся и на ее собственный гардероб.

Мода и Франция – неразделимое целое, заставляющее сердца женщин биться чаще. Французские модные дома кажутся прекрасными волшебными замками со сказочно красивыми обитателями. За каждым словом и выходом их величественных владельцев следит весь мир, поклоняющийся Высокой Моде. И происходит это далеко не случайно: основатели лучших модных домов Франции в периоды своего безусловного правления в буквальном смысле изменяли моду, заставляя весь мир безжалостно расставаться с устоявшимися стереотипами и навсегда влюбляться в непознанное.

(1879–1944)

Время правления: 1903-1927

«Я объявил войну корсетам.»

Создание свободного силуэта. Реформа Поля Пуаре, позволившая женщинам отказаться от корсетов, имела свои истоки в 1890-1910 годах, когда модельер пропагандировал возвращение к античной моде. Он предложил модницам Парижа, а затем и всей Европы, надеть отсылающие к Древней Греции платье-тунику и накидку-пеплос, а также положил начало моде на кимоно. В 1906 году состоялась реформа великого модельера – Поль Пуаре представил миру новый силуэт наряда. Платье-рубашка не имело корсета, и было свободным от груди до пола. Реформа произвела колоссальный переворот в женских нарядах всего мира, но она не была самоцелью для Поля Пуаре — новый силуэт появился лишь потому, что модельера вдохновляли свободные наряды танцовщиц Айседоры Дункан и Маты Хари.

Выпуск юбки-брюк. В 1911 году Поль Пуаре предложил модной европейской публике юбку-брюки. Новый предмет одежды спровоцировал огромный скандал, но получил столь бешеную популярность, что папа Пий X предал великого модельера анафеме. Дамы изменили свое отношение к одежде так решительно, что категорически отвергли новое изобретение Поля – «хромоногую юбку», сужающуюся под коленями до 30 см. Женщины после глобального переворота больше не хотели допускать неудобные наряды в свой гардероб.

Введение новых стандартов красоты. Великий «модельер-тиран», как называл себя сам Поль Пуаре, возвел на пьедестал новый эстетический идеал женщины. Стандарт красоты предполагал тонкую спортивную фигуру без ярко выраженных объемов в районе бедер и груди, короткую стрижку и порывистые движения. Следуя новому идеалу, женщины могли выглядеть органично в платьях модельера. В истории моды имя Поля Пуаре, таким образом, стало связано с созданием молодежного стиля.

Расширение производства модного дома. Поль Пуаре предложил новый, максимально полный образ модного дома: помимо одежды, модельер стал предлагать именные духи, товары для дома и другие предметы быта.

Создание костюма как искусство. До первой мировой войны Поль Пуаре безраздельно правил модой, но к 1927 году вычурность его нарядов перестала устраивать публику. Модельер относился к созданию костюма как к искусству, но в новое время происходила всеобщая демократизация моды. Подход Поля Пуаре перестал быть востребованным, и ему пришлось закрыть «Дом Пуаре и raquo».

(1883–1971)

Время правления: 1913 – 1939

«Мода выходит из моды, а стиль никогда.»

Внедрение идей практичности и функциональности в одежде. Новаторство Коко Шанель заключалось уже в том, что своими нарядами она не несла никакой философии. Главной идеей модельера были максимальная практичность и функциональность нарядов. Именно с простых моделей от Коко Шанель началась мода ХХ века. Дневная и вечерняя одежда разрабатывалась модельером в первую очередь с учетом того, чтобы костюм не стеснял движений. Так появились белые лакированные туфли с черным носком на низких каблуках, разработанный в 1925 году мягкий пиджак и созданный в 1955-ом черный стеганый ридикюль на цепочке, который освободил руки женщин. В 1954 году Коко Шанель представила публике твидовый костюм — символ нового поколения, предпочитающего одежду на все случаи жизни.

Создание классического женского гардероба. Коко Шанель создала классический женский гардероб: маленькое черное платье, твидовый костюм, туфли на низких каблуках, нитка жемчуга в качестве украшения на все случаи жизни. Знаменитое little black dress модельер разработала в 1926 году, когда захотела создать равнозначно подходящий для дневного и вечернего выхода универсальный наряд, который можно разнообразить аксессуарами. Новую модель платья черного цвета, ранее считавшегося траурным, с восторгом приняли все модницы мира.

Упрощение нарядов. Коко Шанель научила дам создавать сексуальный образ, не обнажая тело. Ее наряды отличались простотой и отсутствием лишних деталей. Маленькое черное платье длиной до середины икры называлось «маленьким» прежде всего из-за отсутствия декора. Модельер отказалась от модных ранее тяжелых пышных шляп, сложных конструкций нарядов и всевозможных деталей, не несущих практической ценности – воланов, рюшей, драпировок. Простую, удобную и элегантную одежду от Коко Шанель американский журнал Vogue назвал «фордом» моды. Единственным фетишем модельера, усложнявшим наряд, были украшения . Она носила простой костюм с бижутерией и драгоценностями одновременно, а ее фирменным знаком были брошь-камея и жемчуг.

Феминизация костюма. Коко Шанель создала множество предметов одежды, которые позволили женщинам существовать на равных с мужчинами во всех сферах жизни. Модельер спроектировала и начала носить брюки, благодаря которым представительницы прекрасного пола впервые получили возможность быстро ходить. Для дневных мероприятий Коко Шанель разработала укороченные, а для вечерних — широкие брюки. Модельер с легкостью бралась за усовершенствование одежды своих поклонников, например, свитера игрока в поло Боя Кэпеля или твидового пальто герцога Вестминстерского, и отдавала переработанные творения всем женщинам.

(1905–1957)

Время правления: 1947 — 1957

«Всегда стоит выделять свои лучшие черты. Собственно, мода этим и занимается - усиливает и подчеркивает женскую красоту.»

Создание силуэта New Look. Кристиан Диор вернул в моду женственную форму «песочные часы» — затянутую талию и пышную юбку. Силуэт New Look преподносил в новом свете популярный ранее культ изящества и забытые линии в одежде. Кристиан Диор воскресил изысканные бальные платья, на подолы которых уходило до 50 метров ткани, в которых было тяжело ходить и даже дышать. За это модельера не любила Коко Шанель, однако большинство женщин в тяжелое послевоенное время с радостью вернулись в забытый образ.

Акцентирование неравноправия. Кристиан Диор создавал наряды для женщин, которым больше не хотелось самостоятельности и равноправия с мужчинами. Модельер также разрабатывал одежду, демонстрирующую социальный статус их владелицы, что снова говорило о стремлении к неравноправию, теперь уже между слоями общества. Эти идеалы – женской беспомощности и демонстрации финансовых возможностей – были чрезвычайно популярны в послевоенное время, когда люди устали от постоянных лишений и напряжения.

Возрождение идеи костюма для каждого случая. Кристиан Диор возродил моду не только на сложные прически, маленькие шляпки, корсеты и перчатки до локтя, но также и на буржуазную идею костюма для каждого случая. Теперь любому выходу, будь то встреча в кафе или вечерний прием, требовался собственный наряд со своими цветовыми сочетаниями и набором аксессуаров.

Введение понятия сезонных изменений в моде. Модный дом Dior за десять лет выпустил 22 коллекции. Каждая из них кардинально меняла силуэты предыдущей. Таким образом, именно Кристиан Диор положил начало сезонным изменениям в моде.

(1936–2008)

Время правления: 1962 — 2002

«В этой жизни я жалею лишь об одном - что джинсы придумал не я.»

Смешение стилей. Ив Сен-Лоран стал первым анархистом в моде, смешав haute couture и молодежную субкультуру. Он сочетал классический костюм и современное искусство, простой крой и сложный рисунок. Модельер пропагандировал переменчивость в одежде и считал, что не нужно отдавать предпочтение одному стилю.

Введение в одежду элемента игры в переодевание. Ив Сен-Лоран избавил моду от излишнего пафоса и серьезности. Модельер впервые показал процесс одевания как игру, а не демонстрацию статуса и достоинств.

Внедрение новаторских идей. Ив Сен-Лоран создал множество новаторских нарядов: мужские смокинги для женщин, платья в стиле «сафари», прозрачные платья. Модельер ввел повсеместную моду на брюки . В 1983 году в нью-йоркском музее Метрополитен была открыта выставка-ретроспектива, посвященная Сен-Лорану, а в 1985 году за свои выдающиеся идеи модельер получил модный «Оскар».

(1821–1892)

Время правления: середина XIX века — настоящее время

«Каждый чемодан должен сочетать в себе мобильность и легкость.»

Переворот на рынке багажных изделий. Луи Виттон в 1858 году представил миру первый в истории человечества плоский чемодан. Изобретение произвело фурор – чемоданы заметно упростили жизнь путешественникам и в кратчайшие сроки заменили сундуки.

Создание моды на открытую демонстрацию социального статуса. Благодаря Луи Виттону, а также его сыновьям Жоржу и Гастону, модники всего мира получили возможность демонстрировать свой социальный статус на вокзалах, в гостиницах и аэропортах. Знаменитая монограмма Louis Vuitton привела к всеобщему заболеванию «логоманией». Луи Виттон освободил мир от представления о том, что чемодан предназначен только для хранения вещей.

В сентябре 1939г. Началась Вторая мировая война, которая оказала на моду влияние не меньше, чем Первая.

Впервые женщины не только работали в тылу наравне с мужчинами, но и воевали на фронте. И, как мужчины, женщины надели военную униформу.

Во всех странах, участвующих в войне, были приняты меры по нормированию потребления – продовольствие, топливо, ткани и одежду выдавали по карточкам и талонам.

Нехватка самого необходимого и суровые условия жизни привели к упрощению костюма, появлению многофункциональных форм одежды, экономии материалов и «самодельной » моде.

В моду вошли комбинированные модели, когда из нескольких старых платьев делали одно новое. В моделях военного времени появилось множество конструктивных деталей – кокетки, вставные клинья, которые делали из другой ткани.

Одним из символов военной моды стал тюрбан, который делали из самых разнообразных материалов. Был крайне прост в изготовлении и скрывал отсутствие прически.

Самым дефицитным предметом женского туалета во время войны были чулки (именно в это время распространилась манера носить летнюю обувь на босу ногу, без чулок и носков,)

В то же время юбки значительно укоротились, плечи стали шире, а талии затягивали поясом. Силуэт военного времени у платьев и костюмов был в виде буквы Х, а у пальто в виде прямоугольника.

Несмотря на все трудности, мода военного времени по-прежнему подчинялась требованиям ансамбля. Платье или костюм обязательно носили с подходящим головным убором и перчатками.

Модные журналы создавали образ энергичной, ухоженной, красивой и верной подруги, что должно было укреплять боевой дух солдат._

Во время войны практически все дома моды продолжали работать. Коллекции французских Кутюрье представляли собой экстравагантные модели, в основном рассчитанные на экспорт в США.

План «утилити» нормировал расход тканей и материалов, контролировал швейные предприятия, качество и цены на одежду. Сначала правительство контролировало 50%, а потом и все 85 текстильных и швейных предприятий. Согласно этому плану были введены талоны на одежду.

Вышли дополнительные указы, которые контролировали количество ткани, запретили вышивки и украшения из блесток

Дефицит тканей и одежды вынуждал многих шить самим. Во время войны издавалось множество брошюр и журналов с подробными рекомендациями, как перешить старую одежду, обновить шляпу или связать свитер, под лозунгом «обойдись тем что есть, и почини»

«театр моды» самые тяжелые времена для высокой моды наступили после Освобождения. Дома высокой моды переживали трудные времена – тканей не хватало, модели плохо раскупались..

«мода Освобождения» не предлагала ничего нового. И в этих неблагоприятных условиях, чтобы вновь привлечь внимание к парижской моде, был осуществлен проект «т.м» ,в котором участвовали все дома моды.

Тогда родилась идея создать коллекцию в масштабе – на кукол.

Коллекция весна/лето 1945 г. была сделана и показана на 200 куклах высотой 68,5 см. Куклы имели тело в виде проволочного каркаса и головку из гипса.

Эскизы кукол разработала художница Элиана Бонабель, изготовил их художник Жан Сен-Мартен, а головки отлил в своей мастерской каталонский скульптор Жоан Ребуль. Для этих кукол каждый дом моды сшил модели пальто, костюмов, дневных и вечерних платьев; на эти цели были использованы и остатки тканей от прежних коллекций, и вытканы специальные ткани.

Для каждой куклы было сшито нижнее белье из шелка, изготовлены шляпы, обувь, сумки и украшения (знаменитыми ювелирными фирмами «Картье» и «Ван Клиф и Арпель»). Декорации разработали Жан Кокто и Кристиан Берар.

эту выставку посетило около 100 тыс.человек, затем она отправилась в турне по Европе и США.

Пьер Бальмен

Практически все кутюрье в 1950-е гг. работали в стиле «нью лук».

Уже в 1947 г. все дома моды вслед за Диором изменили силуэт и удлинили юбки.

Модные тенденции разрабатывали известные до войны дома высокой моды («Ланвэн», «Нина Риччи», «Жак Фат») и вновь открывшиеся дома («Пьер Баль-мэн», «Юбер де Живанши», «Пьер Карден», «Тед Лапидус», «Мадам Карвэн», специализировавшийся на моделях для клиенток маленького роста).

Несмотря на благоприятную экономическую ситуацию, завершили свою деятельность некоторые «старые» дома высокой моды: «Ворт» (в 1953 г.), «Па-кэн» (в 1956 г.), «Эдвард Молине» (в 1950 г.), «Робер Пиге» (в 1951), «Скьяпарелли» (в 1954 г.).

Одним из «больших» домов моды в 1950-е гг. стал Дом «Пьер Бальмэн». Его создатель П. Бальмэн родился в 1914 г. в Савойе. П. Бальмэн с детства проявлял интерес к искусству, изучал архитектуру в Школе изобразительных искусств в Париже и рисовал эскизы моделей для продажи (для Р. Пиге).

В 1934-1939 гг. П. Бальмэн работал у Э. Молине, в начале войны служил в армии.

После капитуляции он нашел место ассистента в Доме «Люсьен Лелонг». В 1945 г. ушел от Лелонга и на собственные средства открыл дом высокой моды. На первом дефиле Бальмэн показал длинные платья с подчеркнутыми талиями и расширенными юбками, похожие на «нью лук» Диора.

Этот женственный и элегантный стиль принес ему успех. В 1951 г. он открыл дом моды в Нью-Йорке.

В 1952- 1953 гг. большим успехом пользовалась коллекция «Милая мадам», которая особенно нравилась американским клиенткам.

Дом «Пьер Бальмэн» одевал голливудских кинозвезд и американских миллионерш.

Бальмэн не любил экспериментов с формой и силуэтом, делая акцент на роскошном декоре - от моделей Диора его стиль отличало большое количество вышивки, отделки, сложных фактур.

Среди американских клиентов успехом пользовался и Дом «Жак Фат», основанный еще в 1937 г. Жак Фат родился в 1912 г. в г. Мэзон-Ляфитт.

Он имел коммерческое образование и работал брокером на Парижской бирже. Отслужив в армии, Ж. Фат занялся моделированием шляп (ремесло модистки выручало в 1930-е гг. многих -спрос на шляпы был большой, так как головной убор был обязательным элементом костюма).

В 1937 г. в своей двухкомнатной квартире Ж. Фат организовал первый показ коллекции «от кутюр».

В 1939 г. он предложил модели с затянутыми талиями и пышными юбками, предвосхищавшие «нью лук».

Одним из ведущих парижских кутюрье Ж. Фат стал во время войны, продолжая работать в оккупированном Париже, участвовал в проекте «Театр моды».

После войны «Жак Фат» стал знаменитым домом высокой моды. В 1948 г. Ж. Фат представил линию готовой одежды в США.

Модели Фата отличались скульптурными формами и выразительными силуэтами.

Женщину, одетую в оригинальный и элегантный туалет от Фата, невозможно было не заметить, поэтому его стиль полюбили кинозвезды.

Ж. Фат умер от лейкемии в 1954г.

«Нью лук» К.Диора

Новый стиль родился 12 февраля 1947 г., когда состоялся первый показ коллекции недавно открытого Дома «Кристиан Диор».

Создателем коллекций этого дома высокой моды был 42-летний К. Диор. Кристиан Диор родился в 1905 г. в Нормандии в Гранвилле.

Его отец, Морис Диор, владел фабрикой по изготовлению химических удобрений, а мать была элегантной дамой «бель эпок».

Мать для Диора всегда оставалась эталоном красоты и элегантности. Он с детства интересовался искусством, придумывал себе и сестрам маскарадные костюмы, но отец желал видеть в нем преемника своего бизнеса.

В начале 1910-х гг. семья перебралась в Париж, где К. Диор учился по желанию родителей в Дипломатической академии, но все свое время проводил в мастерских художников.

Поэтому было найдено компромиссное решение - отец разрешил ему открыть художественную галерею.

В 1928 г. К.Диор вместе с Ж. Болжаном открыл галерею, где выставлялись картины С.Дали, Ж.Миро, Дж.деКири-ко, Ж. Брака, М.Утрилло, К.Берара, П.Челищева и др.

Но началась «Великая депрессия» - отец Диора стал банкротом, потеряв свою фабрику и поместье в Гранвилле.

Лишенный финансовой поддержки, Диор вскоре был вынужден закрыть свои галереи (в 1932 г. вместе с П.Колем он открыл еще одну), остался без средств к существованию и заболел туберкулезом.

В 1934 г. с помощью друзей он смог поехать в Испанию и лечился там около года.

Когда он вернулся в Париж в 1935 г., его друг К. Берар, который в те годы успешно работал как иллюстратор моды, посоветовал Диору попробовать рисовать эскизы для Домов моды.

Неожиданно для самого Диора это несерьезное занятие стало приносить регулярный доход.

Он рисовал эскизы шляп для знаменитых модисток Аньес и К. Сен-Сир, сотрудничал с отделом мод газеты «Фигаро». В 1938 г К.Диор получил место в Доме моды «Робер Пиге». В начале войны Диор был мобилизован и служил около года солдатом 1 категории - рыл окопы.

После капитуляции он поехал на юг Франции, где жили его отец, сестра и бывшая экономка, которая приютила их в своем доме.

В 1941 г. он вернулся в Париж, где устроился на работу в Дом «Люсьен Лелонг» и работал вместе с П. Бальмэном.

Его модели пользовались успехом, но Л. Лелонг не позволял Диору слишком отклоняться от общего направления военной моды.

Разногласия с владельцем привели к тому, что в 1945 г. Дом «Люсьен Лелонг» покинул П.Бальмэн и основал собственный дом высокой моды.

Испокон веков Франция движет модными веяниями и диктует нам свои правила касающиеся стиля, нарядов и тенденций. А мы настолько влюблены во французскую моду, что сознательно или нет, следуем всем ее наставлениям. Но что в ней такого особенного? Как давно французская мода властвует над мировой fashion-индустрией? Эти вопросы мы рассмотрим подробно.

История французской моды

Многие считают Францию бесспорной законодательницей моды. Ее изменчивому настроению всегда подчинялись другие страны. В древние времена мир искусства оказывал огромное влияние на простых людей, взять, к примеру, раскопки Помпеи или выступления знаменитых французских артистов.

Французская мода овладела Европой еще во времена правления короля Людовика XIV. Весь мир был в восторге от ярких расцветок и сложного кроя королевских костюмов.

Живописная мода внесла особый вклад благодаря введению шелка и кружева. Искусная драпировка и броские украшения придавали особой роскоши и помпезности нарядам.

Французская мода 20 века славится внедрением в женский гардероб мужских предметов одежды: брюки, пиджаки, а также строгие рубашки с галстуками. Но кто же начал переход от романтизма к модернизму? Ответ всем известен – французский дизайнер Коко Шанель! У каждой современной женщины в гардеробе обязательно найдется , а ведь это именно ее великое творение. Также не забывайте про металлическую бижутерию и любимую многими сумочку на цепочке.

Французский дом моды – шарм и элегантность.

Что, как не известные на весь мир бренды символизируют французскую моду! Christian Dior, Yves Saint Laurent, Roger Vivier, Jahn Poul Gautier, Chanel, Louis Vuitton, Givenchy – этот список можно продолжать и продолжать.

На показах французской моды всегда царит шик и изысканность! Дизайнеры любят удивлять общественность оригинальными силуэтами, богатой цветовой гаммой, а также небанальным декором.

Французская неделя моды считается самой главной во всем мире! Paris Fashion Week 2014 принес массу незабываемых трендов. Экзотические принты от Emanuel Ungaro, потрясающие платья в пол, декорированные птичьими крыльями от Valentino, контрастные цветовые сочетания от Kenzo, женственные детали от Nina Ricci, и еще много других неповторимых хитов.

Модельеры выделили основные цвета этого года – лавандовый, нежно-голубой, кремово-розовый, зеленый и синий.

Французская уличная мода

Вкусовые предпочтения в одежде у жителей Франции всегда отличались интеллектуальным шармом. Понятно, что влияние подиумов высокой моды имеет огромное значение, но это лишь одна сторона медали. Вас совершенно не должно удивлять умение французов совмещать вещи не подходящие по стилю. Например, теплое пальто с летней майкой – совершенно приемлемый французский look.

Парижский street fashion весна 2014 состоит из платьев в полоску, рубашек в крупную клетку, джинсов с перфорациями и, конечно же, образов стиле total black (во всем черном). Популярно контрастное сочетание черного и белого. Француженки любят простой дизайн и приглушенные тона, но любовь к многослойности и обилию аксессуарам у них не отнять.

Вязаная французская мода покорила всех объемными формами и ажурной вязкой. Француженки умело соединяют свободные свитера с брюками в обтяжку или короткими юбками.

Французская мода для полных женщин включает многочисленные туники, элегантные платья, брюки, рубашки и кофты в соответствии с последними модными тенденциями.

Окунаясь в мир французской моды, ощущаешь себя настолько грациозно и стильно, что другие веяния просто перестают существовать. А все потому, что Франция – это и есть мода!

В следующем году легендарный французский модный дом отмечает свое 130-летие, но уже под покровительством китайской инвестиционной компании China Fosun International, которая выкупила пакет акций бренда. Причина вынужденного аукциона — снижение прибыли после ухода Альбера Эльбаза с поста креативного директора марки в 2015 году.

Модный дом Lanvin с момента своего основания делал ставку на роль личности в развитии бренда.

Мадемуазель Жанна Ланвен начала шить в 1885 году в качестве подмастерья на крупном производстве. Усовершенствовав свое мастерство, она стала делать карьеру в модной индустрии. Ее первый бутик был основан в 1889 году в Париже. В 1893 году она приобрела помещения, которые и стали знаменитыми координатами флагманского бутика мадемуазель: дом 22 на Rue du Faubourg-Saint-Honore.

Через восемь лет у Жанны родилась дочь Маргерит Мари Бланш, которая стала основным источником вдохновения для молодой матери. Бренд начал выпускать стильные детские наряды, в том числе платья для девочек, которые могли в точности повторять туалет матери. Можно сказать, что Жанна стала прародительницей инстаграм-трендов 2012 года, когда было невероятно популярно фотографировать родителей с их малышами в идентичных нарядах. В 1901 году писатель Эдмонд Ростанд попросил Ланвен сшить ему парадный костюм для церемонии приема во Французскую академию.

Именно с этой дружеской просьбы бренд начал пошив мужской одежды на заказ.

В 1907 году Жанна вместе с дочерью посетили костюмированный бал, поразив публику одинаковыми нарядами. Момент нежной материнской и дочерней любви был увековечен фотографом на балу, когда с течением времени дом Lanvin разросся, появилась потребность в логотипе, который мог бы отразить философию бренда (слова тогда такого еще не было, а философия — была). Тогда графическая версия этой фотографии стала украшать вывески их парижских бутиков.

Говорить о времени, когда Lanvin стал брендом Haute Couture, значит вспомнить 1909 год. Именно тогда Жанна Ланвен открыла отдел для Юных Леди и Дам и присоединилась к Syndicale de la Couture, или Синдикату Высокой Моды, — организации, которая была создана в Париже в 1868 году французом английского происхождения Чарльзом Фредериком Уортом. Вокруг его House of Worth и начали объединяться привилегированные дома моды.

Lanvin принято называть первым модным домом во Франции и старейшим французским брендом. Старейшим — среди тех, кто остался на плаву за невероятное количество сменяющихся лет, зим и креативных директоров. Домов Люсьена Лелонга и давно нет, а дом имени Жанны Ланвен все это время держался неплохо.

Собственно, держался он благодаря усилиям Альбера Эльбаза — он берег честь модного дома в течение 14 лет. За это время он выпустил множество культовых коллекций женской и мужской одежды, а также организовал выставку в честь юбилея бренда, где были представлены первые наряды, эскизы Жанны Ланвен, ее многочисленные фотографии вместе с дочерью и изображения влиятельных клиентов мадемуазель.

Эльбаз сделал лейбл один из самых востребованных в мире высокой моды с помощью своего уникального видения и запоминающегося дизайна моделей.

Воспетая им элегантность подходила не только для коктейльных вечеринок, но и важных событий в жизни каждого обеспеченного мужчины, женщины и ребенка. В пору расцвета феминизма его одежда была невероятно популярна, ведь он всегда делал ставку на гардероб для сильной и независимой женщины с головы до пят. Простые, но в то же время роскошные силуэты отличались от всего, что предлагала французская индустрия моды.

Жанна Ланвен, 1929 год

В нарядах Lanvin на красных ковровых дорожках блистает достаточное количество звезд: обладательницы премий «Оскар» , и , бренд любим певицей Бейонсе, актрисой Блейк Лайвли и, разумеется, любвеобильной . Последняя выходила замуж за рэпера Канье Уэста именно в многослойном произведении искусства этого модного дома.

Весной 2017 года креативным директором стала Бухра Джаррар. В самом начале будней Бухры как дизайнера марки генеральный директор Мишель Уибан сделал заявление: «Ее стиль вне времени перекликается со стилем и ценностями нашей компании». Что ж, видимо все стало не так радужно очень быстро. Ее контракт закончился через 16 месяцев и после всего двух выпущенных коллекций.

Частая смена креативных директоров марки — самое верное доказательство того, что у нее не все в порядке либо с креативными директорами, либо с финансовыми.

В 2016 пост занял Оливье Лапиду. Его одежду для модного дома портал The Business of Fashion обозвал «французским », что не может стать достойным эпитетом ни для одного люкс-бренда. Забавно: пока прибыль вышеупомянутого Michael Kors упала на 2.3%, у Lanvin выручка сократилась на 23%.

Видимо, даже старейшему дому Франции не стоило заимствовать уникальные стили у других, и никаких скидок пенсионерам жестокая система не предоставила.

Изменится ли что-нибудь после инвестиций китайской компании или марка вынуждена будет заново сменить курс развития с другой креативной командой? Узнаем на ближайшей Неделе Моды.